Das Kinetic et sa procédure de réglage
Bonjour à tous,
J’ai eu un petit mail sympa me demandant comment régler son DAS Dalaa suite aux quelques postes qu’il y a eu ici sur le forum. Je vais essayer d’en faire profiter à ceux qui pourraient aussi être intéressés. Loin de moi l’idée de tout connaître sur cet arc et les différentes techniques de réglages mais bon j’essaye de donner ici quelques infos que certains trouveront peut être utiles …
Pour ceux qui ne connaissent pas, le Dalaa et aussi le Master Hunter sont des arcs concus et réalisés par David Soza aux USA sous la marque DAS Kinetic Bows.
C’est le hightec du tradi … un arc en dehors des sentiers battus sur la microplanète des chasseurs à l’arc traditionnel avec un pédigré unique:
* poignée alu 17″ très bien équilibrée avec a un shelf directement usiné dans la poigné type radiused shelf, il est vraiment top: très près de la main d’arc
* grip interchangeable pour trouver celle qui vous va comme un gant (high, medium, low) ou se la faire comme un grand: en bois, polymère, etc …
* branches ILF ce qui permet d’avoir des arcs d’une longueur total de 58″ à 62″ suivant la longueur des branches (short, medium et long). On peut taper dans le très haut de gamme Win&Win, Samick BF extreme, Border ou dans le plus pas de gamme pour monter tranquillou en puissance sans se ruiner ni se niquer les tendons. A oui cerise sur le gateau on peut du coup tirer aussi bien des bracnhes recurves que du longbow avec cet arc. C’est comme pour les maîtresses il faut changer de temps en temps sinon ça lasse :GrandSid:
* possibilité d’avoir un berger button en complément d’un repose flèche pour faire du tunning aux petits oignons.
Ces arcs ont rendus fous pendant plusieurs mois voir des années certains archers trad aux USA et la fièvre DAS refait régulièrement son apparition sur les forums tradi US comme tradgang, leatherwall, pirates of archery et bien sur tradtalk (voir plus loin). Les sujets sont souvent très très passionnés et c’est la régalade à chaque fois de boire cette polémique qui enflamme les esprits.
Pour plus d’infos je vous recommande le site de David Soza et surtout le forum Tradtalk dans lequel vous trouverez une communauté sympatique bien qu’un peu trop “gouroutisée” par cet arc mais les gars sont très très compétents et on y apprend une multitude d’informations utiles et pertinentes.
http://www.kineticbows.com/
http://www.tradtalk.com/
Revenons au tuning. Les DAS se règlent avant tout comme des arcs traditionnels, on trouve ici les réglages classiques du banc, du détalonnage et la spine du futs avec des tests papier et du bar shaft planning.
Les DAS offrent en plus de ces petites choses qui régalent nos névroses d’archers comme:
* réglage du tiller
* réglage du center-shot de l’arc
* réglage du preload et de la puissance +-10%
Grossomerdo on règle le DAS en suivant les étapes dans l’ordre suivant:
1. Tiller
2. Preload
3. Banc
4. Point d’encohage
5. Reglage spine des flèches avec la méthode du bar shaft planning
6. On fignole avec le plunger si on a un
Et pis ça vole comme un I et pis c’est tout …
Je n’ai aucunement la prétention de maitriser tous les réglages de cet arc et il y a ici sur le forum des personnes qui sont surement bien plus calés que moi sur l’art du tunning alors plutôt que vous faire un truc pas top je vous propose la traduction d’un post assez concis sur la procédure de réglage de cet arc issu du forum Tradtalk justement. Ceux pour qui l’anglais ne pose pas de problème je vous recommande plutôt de lire le post “dans le texte” [url="http://www.tradtalk.com/forums/showthread.php?t=16096"
Je donnerai une vue d’ensemble basique pour débuter les choses (mais je ne suis pas “un expert” et apprécierais tout l’apport que nous pouvons obtenir de ceux qui ont maitrisé ce processus).
1. Le Tiller – est la différence de poids/puissance des barcnhes entre les branches supérieure et inférieure. C’est mesuré en comparant la distance de la corde à la base de chaque bracnhe. Le plus grande est la distance, plus léger est le preload. Une règle générale est de mettre le tiller de 1/8″ à 3/8″ positif pour une prise de corde en “split finger” ou 1 doigt au dessu 2 doigts en dessous parce que vous tirez sur la branche supérieure plus loin en raison du point d’encochage qui est au dessus du centre de la cordee. Avec trois doigts en dessous, le même tiller est la règle, parce que vous armez plus près du centre de la corde, ainsi les branches devraient s’armer quasi de la même façon. Bien sûr cela varie d’une personne à l’autre et d’un arc à l’autre. Ma méthode pour juger le tiller est d’armer l’arc et se sentir comment la poignée appuie sur ma main. Je peux d’habitude sentir si la poignée appuie en haut ou en bas à mesure que j’arme l’arc.
Note perso: pour ma part je mesure tout simplement le tiller de mes branches avec un réglet ou une équerre, c’est facile et très précis. Le mieux c’est deux équerres en même temps sur la corde (en haut et en bas) comme ça on ajuste le tiller “en live” sans avoir à mesurer la distance entre la branche du haut et la corde puis celle du bas et la corde avec la même équerre (eu, au même endroit bien sur hein !). Allez une petite photo pour illsutrer tout ça:
2. Le préchargement – c’est à quelle distance les boulons(verrous) de membre sont tournés dans/de. Une fois que le laboureur(la barre) est mis, vous devriez toujours tourner les boulons(verrous) de membre supérieurs et inférieurs la même quantité(somme) exacte. C’est aussi une bonne idée de vérifier le laboureur(la barre) de nouveau n’importe quel temps vous changez le préchargement. Généralement, plus court le votre pour dessiner(tirer) plus de préchargement recommande. Plus long dessine(tire) l’utilisation moins de préchargement. Bien sûr, il dépend aussi de la longueur de vos membres. (Référez-vous aux fabricants de membre et le salut
Notez : à ce point vous devrez être capables de tuer quelques flèches pour régler pour la hauteur d’accolade et le point d’entaille. Il vous faites des projets utiliser un repos élevé, alors vous devra l’installer. En utilisant un plongeur, vous serez les meilleurs servis pour le mettre à la tension à ressort(de printemps) maximale. Quelques personnes enlèvent en réalité le printemps(ressort) et insèrent un morceau d’allumette ainsi il n’y a aucune tension à ressort(de printemps) dans le plongeur, pour des buts de réglage d’accord initiaux. Aussi, pour mettre la profondeur de le
3. Le banc – je crois que le manuel du DAS suggère 7 1/4 “-7 3/4″. Je mets mon banc à 8 1/2″ initialement et tire quelques flèches sans aucun silencieux de corde. Alors j’écoute juste l’arc. J’ajuste en décrémentant par 1/4″ le banc et tire encore quelques flèches en écoutant et rensentant la vibration excessive et le bruit. D’habitude je peux ainsi trouver un banc qui semble être le plus silencieux pour l’arc.
Note perso: pour des banches longbow (type Samick/Tradtech ilf longbow limbs) le banc doit être supérieure à ce 7 1/4″-7 3/4″ préconisé pour des bracnhes de type recurve. Avec mon DAS Master Hunter 17″ et des ILF longbow en long (donc un arc de 62″) je dirais plutôt dans les 7 3/4″-8 1/2″ mais bon a vous de trouver VOTRE banc qui va bien.
4. Le point d’encochage – D’habitude à mettre quelque part entre 1/4″ et 5/8″, bien que plus bas ou plus haut ne soient pas impossible. La règle générale est de commencer par un haut point d’encochage, 5/8 ” et tirer quelques futs empénnés et nus à 10-15 m de la cible. Si les futs nus se groupent en haut comparé aux futs empennés, alors le point d’encochages doit être plus haut et vice versa si les futs nus se groupent plus bas.
5. Le réglage latéral avec la technique du bar shaft planning – Le réglage avec la technique du bar shaft doit continuer après que le réglage haut/bas du point d’encochage soit effectué. Vous devez encore obtenir un vol de flèche gauche/droit réglé. Généralement un fut trop raide volera à gauche comparé aux futs empennés (pour des arcs de droitiers). Qu’un fut soit trop faible et il volera à droite du fut empenné. Vous pouvez affaiblir un fut raide en ajoutant du poids à la pointe en prenant un fut plus long. Vous pouvez raidir un fut faible en le raccourcissant, en réduisant le poids de pointe et ajoutant un wraps (autocollant) à l’arrière du futs. Ainsi, il est plus facile de raidir un fut que le l’affaiblir. Vous chercherz à avoir un fut qui soit très légèrement trop souple (droite) car en ajoutant l’empennage au fut, les 10-2à grains ajoutés vont très légèrement raidir ce fut (idem en ajoutant un wrap de 10-40 grains). Vous devez prendre cela en considérations avec le poids final désiré pour la flêche. Si vous tirez en string walking ou gap vous pouvez même prendre en considération la longueur finale de la flcĉhe si vous voulez obtenir un certain point de but en blanc.
Note perso:
* Vous ne pouvez régler un arc que de la même façon que vous le tirez. Plus vous êtes précis plus vous pourrez régler précisement votre arc. Si vos groupements n’arrivent pas encore a encercler la cocinnelle qui est en cible c’est pauu grave hein … tirez plus près et faites vos réglages à cette distance. Votre arc sera déjà un peu mieux réglé et vous tirerez peut être déjà un peu mieux. Vouas aurez alors la possibilité de le régler plus finement et ainsi de suite. Ne cherchez pas à bruler les étapes c’est inutile …
* Commencer près: 10 m puis augmenter la distance de 5 m en 5 m au fur et a mesure. Attentiona avec des futs nus il se peut que ceux-ci ratent complètement la cible si vous êtes dans les choux coté spine/poids de pointes/longueur du futs ou que vous tirez loin. Prenez vos précautions !
* Pour le poids en tête de fut on a l’embarras du choix ici: 100, 125, 145, 175, 200 grains ou + ; à combiner avec le poids des inserts qui peuvent monter jusqu’à plus de 100 grains. Bien sur le poids des pointes sera celui de vos lames pensez y !
* Pour la coupe des futs et d’après mon experience en particulier pour les futs carbon essyaez d’y aller mollo … par 1/4″. Je sais, c’est chiant mais la finesse du réglage sera au rendez vous. Commencez par les futs les plus longs que vous pouvez/voulez utilser et coupez … testez puis coupez et testez encore …
* Bien sur le tout est a accorder avec le FOC final que vous voulez obtenir !!! C’est comme un jeux et pis même que des fois ça énerve …
* Donc en générale on fait ces tests quand on a du temps, l’envie de les faire et que les conditions exterieures s’y prêtent aussi. Viii le confort ca a du bon pour un réglage de qualité … sisi. Le mieux c’est d’avoir un pote qui vous assiste pour controler le vol de flèche et nos petit travers (si on vient bien à l’allonge par ex). Vous vous concnetrez sur la qualité du geste et lui enregistre le vole de flèche avec ses petits noeils ou mieux il vous filme. Si vos groupements ne sont pas top c’est pas si grave regardez la tendance ça vous donnera peut être déjà une bonne information. Et n’oubliez pas qu’on a des jours avec et des jours sans alors vous acharnez pas non plus hein … c’est pas bon pour les nerfs et votre pote à coté commence à se poilez grave au bout du 3 ème futs nus … explosé plein mur … forcément ca detend pas hein ?
* Vous avez trouvé la combinaison parfaite, c’est super alors notez là sur un bout de papier que vous laisserz dans votre vénerrée et déjà trop petite boite à matos qui dégeule de partout. Perso c’est fou ce que je peux accumuler comme petit matos … à chaque fois j’ai l’impression d’ouvrir mon coffre à jouets.
6. Le réglage d’accord de plongeur – une fois barehsafts vole vrai, vous pouvez enlever l’allumette de votre plongeur et mettre la tension à ressort(de printemps) de nouveau.
Le susdit peut être amélioré dans et est seulement un brouillon. Je déférerai à quelqu’un qui souhaite ajouter ou changer quoi que ce soit d’écrit ci-dessus. L’idée est de fournir une procédure séquentielle pour aider le peuple(les gens) à fonder leurs saluts. J’ai spécifié DAS parce qu’il est ce que j’ai et inclut de telles choses que le Préchargement, le laboureur(la barre) et des rajustements de plongeur. Il travaillerait(marcherait) très probablement pour beaucoup de saluts là-bas. Il y a beaucoup plus qui peut être ajouté par le peuple(les gens) plus bien informé
